Я очутился в Тунисе в начале мая 2002 года. Это северо-восток Африки, здесь в это время уже очень тепло, но еще не слишком жарко. На море почти штиль. Легкий бриз ласково обдувает кожу, не давая ей нагреваться. Он пахнет чуть соленой свежестью и покоем…
Пересечь три границы не составило никаких проблем. Пограничники с невозмутимыми лицами ставили в паспорт штампы. Тунисский таможенник вывел из общей очереди к досмотровому пункту и без всяких проверок впустил в страну. После полутора часов кондиционированного самолетного кислорода легкие ошарашело, когда я впервые вдохнул сухой и горячий воздух африканского континента. Все вокруг отражало солнце. Даже асфальт и пальмы блестели, ослепляя зайчиками глаза. От аэропорта до прибрежного городка Сусс кажется 110 километров. Мы преодолели это расстояние минут за 40 – 50. Встречную полосу движения отделяли кусты, цветущие самыми разнообразными красками.
Из отеля, стоящего в пятидесяти метрах от Средиземного моря просматривался сказочный мир. Лучше всего это можно прочувствовать в пять утра, когда над горизонтом появляется красная лента восхода. Она красит море в цвет, для которого я не знаю названия. Вскоре зарево уходит, пропуская к небу солнце. Так начинался каждый день, из тех, что я провел на побережье.
Однажды ночью на море был шторм. Утром я шлепал босиком по песку, стараясь обходить кучи водорослей, таких жирных и таких сочно зелёных, словно из банки советской консервированной морской капусты, рассыпанных вдоль линии прибоя. А потом я зашел по колено в воду и почувствовал щекотку. С десяток маленьких крабиков, как торпеды разбегались из-под ног и зарывались в песок. Хотелось поймать одного, чтобы поднести к самому лицу. Но ловец я оказался никудышный.
Столица Республики Тунис, город Тунис - самый крупный город страны с населением два миллиона человек. Всего в стране насчитывает около 10 миллионов жителей. Забавно, по-арабски и по-русски между написанием названия страны и столицы нет никакой разницы. А вот по-французски страна пишется Tunisie, а город Tunis. Впрочем, произносятся оба названия, кажется, одинаково.
Нашего проводника звали Абдель Хамит. Имя можно перевести с арабского как – Раб милосердного. Когда-то давно Абдель Хамит учился в Тунисском университете на журналиста. Потом стажировался в Москве и Киеве. Но работать на родине журналистом долго не пришлось. Второй президент независимого Туниса Эль Абидин Бен Али, решил задержаться на главном посту подольше. Газеты с этим не согласные, со временем прекратили свое существование. Остальные, из номера в номер публиковали на первой полосе фотографию президента и заметку любого содержания, характеризующую Бен Али как величайшего и умнейшего реформатора. Бен Али продержался в кресле более 15-ти лет. А потом цветная революция и дальше вы знаете...
Когда я разглядывал руины библейского Карфагена сквозь объектив фотокамеры, Абдель Хамит предостерег: "Осторожнее, не направляй фотоаппарат в сторону резиденции, охрана отберет пленку" (да, я люблю плёнку). Свою резиденцию президент Туниса построил на холме с красивым видом, над местом раскопок. Археологам объявили: "все, что можно было найти, уже откопали" и изгнали из Карфагена.
В независимой Республике Тунис не говорят трамвай и электричка, их называют - наземное метро. Самый популярный и, наверное, недорогой общественный транспорт бегающий по рельсам тунисских городов переименован вскоре, после получения независимости в 1968 году. При французах трамваи и электрички были самым наглядным примером колониальной политики. Арабам и неграм ездить в них запрещалось.
В центре государства, недалеко от пустыни Сахара, есть большое озеро, практически разделяющее его на две части. Называется Шат Эль Джири. Большую часть года водоем представляет собой солевое, песчаное болото. Соль добывают небольшими экскаваторами, похожими на те, что используют в угольных разрезах. Три зимних месяца озеро наполнено водой. Пустынные ветра без устали гоняют воду то назад, то вперед. Каждую зиму автомагистраль, пересекающая все озеро поперек, разрушается. Каждую весну, строительные войска, восстанавливают эту дорогу.
Стремясь в Сахару я проехал с севера на юг 1200 километров, практически всю страну. Единственная дорога, на которой в машине трясло, это дорога Ромвеля. Нацистский генерал построил ее в 1944 году. Выложена она бетонными плитами и проходит сквозь прочнейший массив южного хребта Атласских гор. Продолбить такую дорогу в горной породе могли позволить себе только военные. Впрочем, в мирных целях она и не нужна. Ездят по ней в основном туристы.
Атласские горы растянулись сквозь все страны Магриба. Но здесь в Тунисе они совсем низенькие (до 2000 м. нум). Это территории обитания берберов, - древней народности с европейскими чертами лица. Они живут в домах, вырытых в горных склонах. Известно, что несколько сотен лет назад берберы исповедовали христианство. Их войска стали основной преградой Османской империи несшей ислам в Африку. Их мусульманство сейчас весьма условно, покойникам они ставят свечки. Их духовный лидер – принцесса Гафсия канонизирована по христианским обычаям. Долгое время французы, а потом тунисские власти не могли убедить берберов отправлять своих детей в школы. Многие до сих пор говорят только на своём языке избегая арабского.
Официальные власти называют язык берберов умирающим. А в соседнем Алжире действуют берберские повстанческие формирования. В их планы входит создание государства берберов на территориях Алжира, Туниса, Ливии и Марокко. Кстати, футболист Зидан по национальности бербер, родом из Алжира.
В центре города Тунис, недалеко от площади "7 ноября" стоит православная церковь. Ее построили в 1956 году на деньги русской общины, живущей в одном из портовых городов. Русские эмигрировали в Тунис в 1919 году. Не знаю, почему они выбрали именно эту маленькую страну в северной части Африки.
В Тунисе не консервируют плоды для внутреннего рынка. Ведь они зреют круглый год. На севере страны есть множество виноградных плантаций. Большинство принадлежит французским. Говорят, до трети вина, что продается под французскими брендами сделана из тунисского винограда.
Тунис страна оливковых ферм и финиковых пальм. Выращивать и то, и другое целое искусство. Лучшего качества те финики, сквозь мякоть которых можно разглядеть и косточку, и палец держащий плод. Оливки же плодоносят лишь раз в году, а деревья живут тысячу лет и более. Уже около столетия в Тунисе не сажали оливковых деревьев. Потому что некуда их сажать. Все подходящие земли засажены еще прадедами сегодняшних фермеров.
Снимки (с) авторские.
Ещё почитать о моих путешествиях. Там и лайфхаки имеются!
Cамостоятельное путешествие с детьми в Юго-Восточной Азии
Самостоятельное путешествие сквозь Малаккский полуостров
Итальянские предгорья и озеро Комо
Грузия снежная
Непал на воде
Застрявший рейсом Air Astana
